Уход за деревьями и кустарниками осенью: подкормка, обрезка, подготовка к зиме

Перечень распространенных ошибок и как их избежать

Люди, которые применяют не стерильный или тупой инвентарь, рискуют. Неосторожные действия приводят к повреждению дерева, к занесению болезнивозбудителей . Если опыта не хватает, то агротехническую манипуляцию проводят весной. Минимизировать вероятность потери части урожая можно в том случае, если яблони надлежащим образом подготовлены:

Вначале осматривают дерево. Выделяют поврежденные и ослабленные участки. Формируют перечень веток, которые укорачивают. Придерживаются правило. Лучше оставить больше, нежели нужно, нежели удалить слишком много.
Ветки укорачивают, оставляя не более 3-х почек. Если ветвь сильная, то обрезают ее на уровне 8-го глазка.
Скелетные ветки обрезают минимально. Оставляют их длиннее, нежели любые другие. Максимально обрезают вегетативные или ростовые участки.
Ветки укорачивают над почкой. Если выбирают иную точку, то обработанный участок более не получает питательные вещества.
Срезы проводят быстро и ровно. Если ветка слишком тонкая, то применяют секатор. Более толстые участки обрабатывают пилой.

На заметку!Обрезают дерево каждый год. Это снижает трудозатраты, связанные с поддержанием жизнеспособности яблони в будущем.

Поэтапная зимняя обрезка садовой яблони омолаживает дерево, освобождает его от избыточной зеленной массы и засохших веток. Вначале изучают правила работы с зелеными насаждениями, а потом берут в руки садовый инвентарь. Агротехнические манипуляции зимой проводят с учетом фактических погодных условий. Яблоня не любит мороз, поэтому сухие и поврежденные ветви удаляют в дни, когда погода умеренно холодная. Внимательность к мелочам будет вознаграждено хорошим урожаем.

Источники

https://mirfermera.ru/877-obrezka-yablon-zimoy.html
https://sotkasada.ru/derevya/kak-pravilno-obrezat-yabloni.html
https://ferma.expert/rasteniya/derevya/yablonya/obrezka-yabloni-osenyu/
https://yabloki.site/sovety-sadovodam/uhod/obrezka-yablon-osenyu
https://NaYablone.ru/posadka-i-uhod/obrezka-yablon-zimoy
https://ogorod-bez-hlopot.ru/mozhno-li-obrezat-yabloni-zimoj-i-kak-eto-delat.html
https://sad365.com/instruktsiya-po-obrezke-yabloni-zimoj/
http://OgorodSadovod.com/entry/2542-obrezka-yablon-zimoi-sroki-instrumenty-plyusy-i-minusy-zimnei-obrezki
https://nashgazon.com/sad/obrezka-yabloni-kogda-i-kak-pravilno-ee-delat.html
https://glav-dacha.ru/kogda-obrezat-yabloni/
https://zelenj.ru/pravila-i-osobennosti-obrezki-yabloni-zimoj.html
https://zemeljka.ru/obrezka-yabloni-zimoj.html

Предыдущая
Выращивание яблони Как вырастить яблоню из черенка в домашних условиях, размножение и черенкование весной и не только + видео
Следующая
Выращивание яблони Сорта яблонь в Беларуси: лучшие летние (ранние) и зимние деревья

Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, бордоской жидкостью, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.

На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных фунгицидов, обладающих самой большой длительностью защитного действия.

Солнечные ожоги у садовых деревьев

Если вы не успели побелить своих садовых питомцев перед приходом настоящей зимы, то велика вероятность, что в июне вы обнаружите последствия подобного пренебрежения в виде солнечных ожогов.

Пострадавшую от агрессивного солнышка кору найти очень просто — она слегка отстает от ствола. Такие участки нужно аккуратно вырезать с помощью садового ножика и вычистить образовавшуюся ранку до здоровых тканей.

После этого обожженный участок следует протереть тряпочкой, смоченной однопроцентным раствором медного купороса (100 граммов на 10-литровое ведро воды), закрыть щедрым слоем садового вара и обмотать темной ветошью либо черной пленкой.

Иногда ожог затрагивает небольшой, но широкий отрезок побега — тогда можно прибегнуть к так называемой прививкой мостиком. В такой ситуации часто наблюдается усиленное образование поросли в области залегания корней. Ее вырезают и используют при проведении прививки на здоровый участок ствола, расположенный выше ожога.

Если же пониже области повреждения на штамбе уже растет волчок, то его также можно приспособить на роль мостика. При отсутствии волчков и корневой поросли, можно подсадить к пострадавшим деревья однолетние саженцы. Впоследствии их верхушки прищипывают и используют для прививки выше ранки от солнечного ожога.

Как только такая прививка приживется, перемещение питательных соков и воды вновь будет снова протекать в нормальном режиме, то есть фактически обожженное деревце будет спасено.

Как правильно выбрать сроки для обрезки деревьев в саду, я рассказала в статье — «Выбираем лучшее время обрезки деревьев».

Об основных принципах обрезки плодовых деревьев в весеннее время хорошо рассказано в видео.

Уход за молодыми яблонями по сезонам:

Весной

Уход за молодыми яблонями весной — это:

Обрезка после зимы;
Подкормка и мульчирование приствольных кругов;
Защита яблонек от заморозков;
Защита от болезней и вредящих насекомых.

Это всё мероприятия для весеннего ухода в саду.

Летом

Уход за молодыми яблонями летом в основном — это борьба с появляющимися болезнями и гусеницами на яблонях, клещами и тлями.

При жаре сад поливают, при очевидных нехватках питания деревца подкармливают. Вырывают сорняки в междурядьях и приствольных кругах молодых яблонь. Хорошо бы землю взрыхлить после поверхностных поливов или дождей, иначе яблоням будет трудно от почвенной корки.

Осенью

Уход за молодыми яблонями осенью состоит в специальной побелке верхней части деревца, низ же его обёртывают толью, лапником или геотекстилем от погрызов зайцев и мышей.

Задаваясь вопросом, как ухаживать за молодой яблоней в первый год посадки, знайте, что это довольно просто. Яблоня не нуждается в подкормке осенью, хватает ей органики в мульче, а минералов — в посадочной яме.

Яблони старше 4 лет подкармливают так: 25 грамм калия и 35 грамм фосфора на одно деревце.

Пошаговая схема обрезки

Формирование кроны молодой яблоньки занимает от 3 до 4 лет, в зависимости от того, какого возраста саженец вы приобрели. Обычно крону делают в 2 или 3 яруса. Чем больше ярусов, тем выше будет дерево в целом и гуще его крона. Это неудобно и в плане ухода, и для самой яблони. Слишком большое количество веток требует усиленного питания, что худшим образом сказывается на урожайности и стойкости дерева.

Для начинающих садоводов весьма кстати будет информация, как формировать крону пошагово, с года посадки и до достижения культурой 4 лет.

Первый год

Если вы приобрели однолетний саженец, у него не будет еще боковых ветвлений, только один стволик. Укоротите осенью этот прутик на ¼ его высоты. На первый год это все. В случае если вашему саженцу уже пару лет, и он имеет боковые побеги, сразу переходите к следующему пункту.

Второй год

В следующем сезоне приступайте к закладке первого, нижнего, яруса скелетных веток. Он должен располагаться на высоте не менее 50 см от уровня земли. Поэтому все боковые побеги, появившиеся за лето и растущие ниже этого значения, вырежьте.

Из растущих выше веток сформируйте 3 скелетные. Выберите самые сильные, растущие в разные стороны и под углом к центральному стволику не больше 55°, и укоротите их. На одном ярусе ветки могут находиться на высоте до 15 см друг от друга. Остальные побеги удалите.

Не забудьте укоротить точку роста. Определить, на какой высоте срезать верхушку, просто: от кончика верхней скелетной ветви до верхушки должно быть не больше 20 см.

Третий год

Продолжайте формировать первый ярус скелетных веток. Они уже начали ветвиться. Укоротите на 1/3 часть ветвлений, «снимите» верхушку основного стволика, чтобы стимулировать закладку второго яруса.

Четвертый год

Укоротите макушки побегов с первого (нижнего) яруса, чтобы они не заходили за верхние ветки. Если яблоня дала сильный прирост, проредите ветвления. Уберите 1/3 длины молодых побегов второго (верхнего) яруса, чтобы на них тоже пробудились боковые почки. Для сдерживания роста в высоту срежьте центральный проводник.

Дальнейшая цель обрезки носит регулирующий характер. Она должна быть слабой, поскольку сильное укорачивание веток побудит молодые побеги расти вертикально. Они станут загущать крону, снизится урожайность и устойчивость дерева к болезням и вредителям.

Кроме того, через каждые 4 года заменяйте плодоносившие ветки молодыми, чтобы плоды были крупными, и не снизилось их количество.

Когда? Сроки

Сроки проведения зимнего мероприятия можно согласовывать с лунным календарем. Но непременно требуется учитывать и регион произрастания дерева, поскольку зимние климатические условия на огромной российской территории существенно отличаются.

В зависимости от регионов

На проведение правильной обрезки влияют такие параметры:

сорт дерева;
сроки проведения мероприятия;
индивидуальное состояние растения;
климатические условия региона.

Относительно последнего пункта стоит более внимательно изучить вопрос. Зимняя обрезка в центральной части России и Подмосковье нежелательна, поскольку столбик термометра способен сильно опускаться из-за морозов. Подобное явление может повредить местам обработки.

Иногда зимой, когда наблюдаются длительные оттепели в промежутке февраль-март, еще вероятны случаи резкого понижения температуры. Тогда раны, нанесенные дереву на нижних стволовых побегах, представляют серьезную опасность. Именно там температура критически влияет на места срезов.

Процедуру желательно выполнять в такие сроки:

на юге либо в центральной части России ориентироваться необходимо на конец зимы;
в Подмосковье либо Ленинградской области мероприятие стоит проводить в марте.

Обязательно нужно учитывать погоду. Процедуру следует сделать до начала активного движения соков.

Обрезка на юге страны не вызывает особых проблем. Мероприятие можно проводить в любое время – с момента наступления первых заморозков до начала потепления. В марте начинается вегетационный период, поэтому процедуру нужно успеть выполнить до момента набухания почек.

Обрезку на Урале приходится производить, когда уже установилась стабильная температура выше нуля. Зимнюю процедуру в этих регионах нежелательно выполнять ранее из-за пагубного воздействия холода и сильных ветров.

По лунному календарю

Все живое на планете подвержено влиянию Луны. Она имеет 4 фазы (убывающая, полнолуние, растущая, новолуние). Если придерживаться этой зависимости, то подобное мероприятие по лунному календарю желательно осуществлять при убывающей луне, когда происходит замедление движения в дереве соков.

Если проводить обрезку на иные фазы лунного цикла, то растению обеспечены негативные последствия:

болезни;
плохое заживление мест срезов;
получение стресса, что повлияет на вегетационный процесс.

Что можно вырезать зимой

Сначала определяют, что точно нельзя вырезать в январе-феврале. Запрещено укорачивать молодые побеги – прошлогодний прирост. Часть древесины и ближайшая к срезу почка подмерзнут. Весной придется корректировать, срезать ветку до живой ткани и почки.

Нельзя в зимние месяцы обрезать ветки на кольцо, делая срез вплотную к стволу. Нужно оставлять пенек высотой в 2 см, а в начале весны срезать его на кольцо. Причину двойной работы легко объяснить.

Дерево находится в покое, поэтому процессы заживления отсутствуют. Камбий не формируется, вокруг раны не образуется наплыв, состоящий из коры. Ткани под срезом перемерзнут, рана не заживет. На ее месте образуется язва, которая через какое-то время загниет. Запас ткани в виде пенька предохраняет камбий ствола (ветки) от вымерзания.

Совет!

Толстые сучья вырезают в несколько приемов. Небольшие куски легко выпутывать из переплетения побегов. Во время работы тяжелые ветки не обламываются, оставляя на стволе задир.

Зимой в первую очередь вырезают толстые (скелетные) ветви, которые отходят от ствола под углом < 45°. Они первыми ломаются при оледенении, от тяжести снега. Обламываясь, повреждают ствол. Во вторую очередь удаляют поврежденные и старые, засохшие сучья. Их определяют по цвету и коре.

В третью очередь вырезают все волчки. От них нет никакого толку. Плодов на них не бывает. Волчки это ветки, растущие вертикально вверх. На схемах формирующей обрезки помечают на удаление все побеги направленные книзу и вовнутрь кроны.

Как по листьям осенью определить состояние деревьевОсень – это яркое и красивое время года. Именно в этот период сады, парки и посадки приобретают новую окраску, которая…

Обрезка деревьев зимой: виды

На различных садовых форумах и тематических изданиях можно изучить схемы правильной обрезки различных плодовых деревьев и кустарников зимой. Этим путем можно пойти, только начиная осваивать садовое ремесло. Для людей, знающих свое дело, достаточно изучить описание того или иного способа, чтобы сделать все правильно, не повредив растение. Различным целям обрезки соответствуют разные способы.

Вид 1: формирующий

Этот метод хорошо помогает откорректировать крону, сделать ее более плотной и тем самым откорректировать более ровный силуэт растения. Благодаря такому типу обрезки, дерево становится более устойчивым к погодным условиям и нагрузкам. Если произвести формирующую обрезку в середине февраля, она будет способствовать более быстрому отрастанию ветвей.

Вид 2: регулирующий

Эти меры необходимы для уже взрослой, сформированной особи с сильной кроной. Такая обрезка способствует прореживанию ветвей для лучшей освещенности, а также помогает уравновесить скелетную часть кроны молодыми побегами. Регулирующую обрезку рекомендуется проводить с середины августа по сентябрь либо в феврале – августе.

Вид 3: омолаживающий

Такой тип профилактической обрезки полезен для старых деревьев. Он позволяет растению обновить ветви за счет роста новых побегов. Выполняя такую обрезку деревьев весной или осенью, вы автоматически пробуждаете придаточные почки, которые находятся в спящем режиме. После таких манипуляций прирост составляет в среднем от 10 см до 15 см.

Вид 4: восстанавливающий

Воспользоваться таким способом обрезки можно для восстановления физически пострадавшего растения. Такой подход, вероятно, вернет дереву возможность снова цвести и давать урожай.

Вид 5: санитарный

Санитарный метод обрезки растений используют для регулярного сезонного удаления отмерших листьев и ветвей, а также поврежденных ветром или пораженных заболеваниями веток

Важно такой вид терапии проводить в теплое время суток и обрабатывать секатор дезинфицирующим средством после каждой манипуляции

Также важно брать во внимание возраст и масштабы растения, поскольку чересчур активная обрезка таким методом неизбежно приведет к загустению кроны

Обрезка фруктовых деревьев весной

Обрезка плодовых деревьев весной осуществляется, как только сойдет снег. В средней полосе обрезка в марте вполне привычное дело, в местах же с более прохладным климатом предпочтительней обрезка в апреле. Если по какой-то причине вы не привели ваш сад в порядок ранней весной, а состояние деревьев этого требует, то в качестве исключения из правил может осуществляться и обрезка деревьев в мае и даже в начале июня, однако она должна быть гораздо более щадящей, чем весенняя, иначе можно потерять весь запас питательных веществ, который в это время направлен к верхушкам прошлогодних приростов.

Существуют разные способы формирования крон плодовых деревьев:

ярусная – с четко выраженным ярусным расположением ветвей. Этот тип кроны больше подходит семечковым культурам;
разреженно-ярусная – для груш, яблонь, вишен, абрикосов и слив, растущих на среднерослых подвоях;
безъярусная – для абрикосов;
кустовидная – для яблонь, груш, айвы, слив, персиков и вишен;
вазообразная или чашеобразная – для персика, вишни, абрикоса, некоторых сортов яблони и груши;
веретеновидная – для яблонь и груш с раскидистой кроной на малорослых и среднерослых подвоях;
веерная компактная – для среднерослых и малорослых яблонь;
пальметта – для груш и яблонь малорослых и среднерослых сортов;
пальметта наклонная – для яблонь и груш среднерослых и высокорослых сортов с сильным ветвлением;
полуплоская – для яблонь и груш, выращиваемых в промышленных масштабах.

Выбор типа кроны зависит от вида дерева и высоты его штамба, а высота штамба предопределяется условиями произрастания и размерами участка. На крупном садовом участке можно выращивать крупногабаритные деревья с высоким штамбом (160-180 см) или полуштамбовые (120-140 см), но если участок небольшой, а на нем нужно разместить максимальное количество видов и сортов плодовых деревьев, то остановить свой выбор следует на низкоштамбовых (80-100 см) или карликовых формах (штамб не выше 80 см).

У высокоштамбовых деревьев крону обычно обрезают в форме чаши или придают ей разреженно-ярусную форму, а у низкоштамбовых деревьев крона чаще формируется в виде веретена.

Самым распространенным типом в любительском садоводстве является свободно растущая крона, габариты которой слегка ограничивают, поддерживая правильное соотношение между центральным проводником и скелетными ветками. Центральный проводник должен доминировать над всеми ветвями в длине и толщине. По достижении проводником необходимой высоты его, чтобы он не перерастал, начинают обрезать. Скелетные ветви формируют на стволе таким образом, чтобы они располагались равномерно как по высоте, так и по окружности, не конкурируя друг с другом. Они не должны отходить от ствола под слишком острым углом.

Для выполнения процедуры обрезки нужно выбрать теплый сухой день, поскольку осадки сильно усложняют процесс, да и крупные срезы будут долго заживать. Как делается правильная обрезка дерева? Сначала подрезают верхушечный побег. Затем обрезают на всех развилках нижние побеги, удаляют из двух перекрещивающихся веток ту, что растет в неправильном направлении, вырезают ветки, направленные к стволу, волчки, молодую поросль, растущую на ветках близко к стволу, загущающие ветки и корневую поросль. Но сначала в санитарных целях нужно вырезать все сломанные, обмороженные, пораженные вредителями и болезнями ветки и побеги.

Через сутки после обрезки все срезы, диаметр которых больше 7 мм, следует обработать садовым варом, пастой или желтой глиной, смешанной с коровьим навозом.

Зимняя обрезка молодых неплодоносящих яблонь

Учитывая, что у яблоневых деревьев возрастом от года до трех лет ветки достаточно тонкие, то для их зимней обрезки хватит одного секатора. Зимнюю обрезку молодых деревьев желательно начинать в самом конце февраля – начале марта. Для молодых яблонь можно рекомендовать в зимнее время только санитарную обрезку, если она не произведена в осенний период. Если зима достаточно теплая и основные морозы уже позади, то можно провести и формирующую обрезку. Обрезка зимой производится в том случае, если на двух – трехлетних саженцах образовались побеги, растущие внутрь или параллельно друг другу. Яблони этого возраста имеют ствол и боковые ветки.

В некоторых случаях у молодых яблонь укорачиваются не только боковые ветки, но и центральный побег. Места среза зимой у молодых яблонь обрабатываются так же, как у взрослых растений. Чтобы получить здоровые растения и хороший урожай яблок, садоводу придется заботиться о яблонях и других деревьях и зимой.

Особенности подготовки крупномеров к посадке

Самое благоприятное время для выкопки и посадки грунтовых крупномерных растений – с конца октября до конца марта – начала апреля. Так как в этот период растение находится в состоянии физиологического покоя, вероятность шока от переезда и неблагоприятных последствий минимальна, и дерево, скорее всего, хорошо приживется. Активный период его роста начнется уже на новом месте, и при должном уходе и питании вновь посаженное растение будет благополучно развиваться.

Особое внимание уделяют процессу выкопки. В Западной Европе этот вид работ производят с помощью спецтехники, которая выкапывает растение сразу с комом земли нужного размера

Подготовка к посадке может проводиться и вручную. Этот вариант считается наиболее щадящим, так как позволяет подойти к каждому дереву индивидуально.

При ручном выкапывании вероятность повредить корни гораздо меньше, чем при помощи спецтехники

К пересадке растение начинают готовить заранее, иногда за несколько лет. Для этого проводят обрезку корневой системы и кроны. Непосредственно перед выкопкой измеряют размер земляного кома (он должен составлять 7-10 диаметров ствола). Затем ком окапывают по контуру, формируют и армируют сеткой. Крупные корни до момента транспортировки желательно не трогать, их обрезают в последнюю очередь.

Средний размер земляного кома при выкопке крупномера составляет 1-2 м в длину и ширину и около 1 м в высоту

После формировки и укрепления ком упаковывают в мешковину или оборачивают нетканым материалом и засыпают опилками для сохранения естественной среды. В таком виде растение может спокойно ожидать погрузки.

Так выглядит выкопанное и засыпанное опилками дерево, готовое к погрузке и отправке владельцу

Такой трудоемкий процесс подготовки необходим только для деревьев, выращенных в грунте. Контейнерные растения обычно транспортируют из питомников полностью готовыми к посадке.

Способы обрезки

Обрезка плодовых деревьев имеет различные предназначения. Садоводы выделяют несколько основных способов обрезки:

Формирующая

Считается наиболее важной. Способствует правильному формированию кроны и определяет общую форму деревьев на участке

Проводится ранней весной, до начала движения сока.

Регулирующая. Необходима для коррекции уже сформированной кроны. Удаляются лишние побеги, перегружающие дерево и препятствующие хорошему освещению. Период проведения приходится на летнее время.

Восстановительная. Проводится в том случае, если растение нуждается в реабилитации. Удаляются сухие, повреждённые ветви. Тем самым, усиливается приток питательных веществ к обновлённым побегам.

Омолаживающая. Позволяет старым деревьям обновиться, увеличить рост молодых плодоносящих побегов. Способствует пробуждению спящих почек, активизирует цветение. Проводится в начале весны.

Санитарная. Предназначена для профилактики заболеваний и оздоровления деревьев, повреждённых воздействием внешних факторов. Растения могут подвергаться заражению грибком. Ветви начинают сохнуть, кора чернеет и отслаивается. Чтобы дерево не погибло полностью, удаляются все больные побеги. Некоторые ветки бывают надломлены под воздействием погодных условий и начинают отмирать, их также следует удалить.