Как подготовить почву под картофель осенью: 7 базовых советов

Какие удобрения нельзя вносить осенью под картошку

На зиму нельзя вносить удобрения, которые:

• содержат споры патогенных микроорганизмов – свежий навоз, компост из зараженной ботвы и сорняков;
• нарушают баланс микро- и макроэлементов в почве.

Комбинируя различные подкормки, не стоит смешивать некоторые вещества:

• щелочные среды (зола, известь, мел) понижают эффективность азотных удобрений (аммиачной селитры, аммофоса, сульфата аммония);
• навоз содержит много азота, поэтому не требует дополнительного внесения азотсодержащих веществ;
• аммиачная селитра в сочетании с сухой органикой (торфом, соломой, опилками) может привести к самовозгоранию.

Самые частые ошибки при внесении осенних удобрений:

• неверно определен pH почвы;
• нарушена дозировка;
• применяются удобрения с истекшим сроком годности;
• не соблюдаются рекомендации по сочетанию веществ.

Предпосевная обработка земли весной

Весенние работы начинают, когда почва отмерзнет и просушится. Затягивание сроков обработки приводит к большим потерям влаги и образованию плотной корки на почве.

При слишком сырой земле неизбежны сильные уплотнения и недостаточное разрыхление.

Для определения готовности почвы нужно сжать ком в руке и уронить с расстояния 1,5 м.

Признаки:

• ком расплющился, из него просочилась влага — почва не готова;
• ком равномерно раскрошился — следует приступать к боронованию;
• ком не прессуется в руке, почва сильно пересушилась — необходимо пролить ее водой.

После влагозарядкового полива до боронования почва должна немного просохнуть.

Вспашка

Многие фермеры предпочитают делать вспашку почвы весной. Она предполагает меньшие затраты труда — не нужно повторно рыхлить землю перед посадкой картофеля. Но здесь есть огромные минусы.

При обильном выпадении осадков физической спелости почвы приходится ждать долго. Это задерживает высадку картофеля.

Обработка сырого грунта приводит к образованию глыб, на разрушение которых нужно тратить существенные усилия. Нижние слои земли сильно уплотняются под давлением техники.

При весенней вспашке почва сильно иссушается, и, если после появления всходов не пройдут дожди, возникает необходимость полива.

Весенняя вспашка оправдана на супесях и песчаных почвах, которые быстро прогреваются. Технология пахоты такая же, как и осенью.

Боронование

Боронование почвы разрушает ее плотный слой, прерывает капилляры, через которые активно испаряется влага из нижнего слоя. Это называется «закрытием влаги». Земля быстрее прогревается и проветривается.

Суглинистые почвы лучше обрабатывать тяжелыми зубовыми боронами, супеси и песчаники — игольчатыми ротационными боронами. Их прицепляют к мотоблоку или к трактору. Оптимальная скорость движения 6-7 км/ч. Небольшие участки обрабатывают мотыгой или зубчатым разрыхлителем.

Боронуют наискось под углом 45 ° по направлению к линиям вспашки (к будущим грядам). Затем обрабатывают повторно, на этот раз под углом 135 ° к линиям вспашки.

Культивация

Культивация — рыхление почвы на глубину 12-16 см без переворачивания разрыхленных слоев. Это предохраняет от попадания на верхний пласт возбудителей болезней и семян сорных трав, заделанных глубоко в почву осенью.

Культивацию совмещают с внесением минеральных удобрений. Используют весь комплекс удобрений под требования картофеля, если они не были внесены осенью. Азотные удобрения всегда добавляют весной.

На маленьких участках культивацию проводят зубчатой мотыгой, ручными культиваторами или вилами, одновременно заделывая в почву удобрения и выравнивая поверхность. На больших площадях применяют чизельный культиватор или плуг.

Нарезка гребней

В гребнях улучшается аэрация почвы, корни картофеля хорошо развиваются, формируют большое количество новых зародышей. Технологию применяют на суглинистых и тяжелых почвах. На песчаниках и супесях культура высаживается на ровную поверхность, на глубину 6 см.

При посадке ранних сортов картофеля нарезку гребней делают осенью. Весеннюю нарезку — через 5-7 дней после культивирования.

На больших участках гребни нарезают шести- и восьмирядными культиваторами с междурядьями 70 см. На маленьких участках применяют мини-технику или нарезают гребни лопатой.

Высота гребней при осенней нарезке — не менее 25 см, при весенней — 15-17 см. До начала нарезки для ориентира устанавливают вешки.

Гербициды

Применение химических препаратов для уничтожения сорных трав оправдано на полях с большой площадью. На маленьких участках гербициды применяют редко, только если механические методы борьбы с сорняками оказались неэффективны.

До посадки картофеля почву обрабатывают довсходовыми препаратами. Средства токсичны для семян сорняков и препятствуют их прорастанию.

Препараты:

• «Раундап»;
• «Антибурьян»;
• «Гезагард»;
• «Боксер».

Вещества можно вносить в виде гранул (глубина заделки 5-10 см) или в виде водного раствора. В инструкции к каждому препарату указаны максимальные и минимальные дозы в зависимости от типов почвы и сорных трав.

Зависит ли расход от сорта?

Каждый сорт имеет свои нюансы по урожайности и уходу. Одни сорта больше подходят для суровых условий, другие для более мягкого климата. Обычно они подбираются в зависимости от климатических условий, сроков созревания и назначения. При расчете посадочного материала, прежде всего, отталкиваются от массы клубня. И если отбирать средние семена – расход на сотку будет примерно одинаковым для любого сорта. Но зависимость расчетов от сорта картофеля все же есть.

• Для более ранних сотов лучше подойдут крупные клубни 70–80 г и более. Они лучше перенесут погодные колебания и дадут более крепкие побеги.
• В регионах с более мягкими погодными условиями можно выбирать клубни 50-70 г. Среди элитных сортов можно спокойно отбирать и 20-40-граммовые картофелины.

Правила подкормки осенью

Осенняя подготовка почвы под посадку картофеля включает:

• очистку участка от ботвы и сорняков;
• разравнивание грунта;
• высевание сидератов;
• перекопку почвы;
• внесение органических и минеральных удобрений.

Подготовка грунта

Для начала участок очищают от ботвы. Зеленую массу пасленовых (картофеля, томатов, перцев и баклажанов) сжигают, ботву огурцов и кабачков можно отправить в компостную яму, предварительно полив известковым раствором – 1 кг вещества на 10 л воды.

Потенциально опасны для будущего урожая остатки сорняков. Кроме того, что они затеняют участок и потребляют питательные вещества из почвы, сорные травы привлекают вредителей (проволочника) и могут быть переносчиками заболеваний. Чтобы избавиться от корневищ, проводят вспашку поля или ручную перекопку. Дополнительно почву можно обработать гербицидами.

Перекапывают грунт, чтобы повысить его водо- и воздухопроницаемость, насытить кислородом и избавиться от личинок насекомых-вредителей, спрятавшихся в нижних слоях почвы. Иногда требуется две осенние перекопки с интервалом в 30-45 дней, особенно если земля чересчур тяжелая.

Органические удобрения

Из органики наиболее востребованы навоз, компост и зола. Микро- и макроэлементы в них сбалансированы самой природой и легко усваиваются растениями.

Чтобы не привлекать готовящихся к зиме вредителей, собирающихся на выделяемое навозом тепло, его лучше вносить поздней осенью, после первых заморозков, предварительно смешав с компостом. Кроме привычного коровяка, можно использовать конский и кроличий навоз. Свиной преет до 18 месяцев, поэтому его вносят только в исключительных случаях.

Под осеннюю перекопку не подходит свежак, недавно вычищенный у скота, т. к. он содержит семена сорных растений, которые взойдут весной.

Минералы и сидераты

Осенью вносят вещества, которые медленнее растворяются и дольше не вымываются из почвы:

• «Нитроаммофоску»;
• мочевину;
• «Суперфосфат».

Соблюдают общее правило: картофель лучше слегка недокормить, чем допустить избыток питательных соединений. Например, навоз сокращает норму минеральных азотных препаратов, «Суперфосфат» не смешивают с мочевиной. Аккуратно стоит относиться к сочетанию неорганики с золой.

Как удобрить землю под картофель осенью без использования специальных средств? Щадящий способ обогащения почвы – засевание ее сидератами. Эти растения выращивают не для урожая, а в качестве органического удобрения. Сидераты не дают развиваться сорнякам, защищают грунт от обезвоживания и выветривания, не допускают глубокого промерзания почвы.

Для картофеля оптимальны горчица, рожь, сурепка и фацелия – они быстро всходят и набирают массу.

Нормализация кислотности

С помощью удобрений можно выровнять pH почвы: щелочную закислить листовым компостом или торфом, кислую известковать золой.

Чтобы определить кислотность, применяют разные методы:

Обращают внимание на дикую растительность. Сильнокислые почвы предпочитают подорожник, анютины глазки, конский щавель и хвощ, а нейтральные и слабокислые – клевер, крапива, полевой вьюнок, мать-и-мачеха.
Проверяют реакцию на уксус

Грунт с нейтральным pH покроется пузырьками.
Используют покупные полоски для проверки кислотности.

Хорошие и плохие соседи картофеля

Для успеха возделывания овощей также необходимо учитывать принципы полезного соседства.

Удобство такого подхода в том, что он:

• мешает вредным веществам накапливаться в почве;
• способствует наиболее полному использованию удобрений;
• помогает эффективно бороться с болезнями и вредителями.

Исходя из этой концепции, можно составить список растений, совместное проживание с которыми наиболее выгодно для картофеля.

Многолетний опыт совместных посадок картофеля с другими культурами показал:

1. Соседство с картофелем НЕЖЕЛАТЕЛЬНО для огурцов, помидоров и тыквы;
2. Картофель «дружит» с капустой и баклажанами;
3. Хорошо уживается с луком и кукурузой. Известно их благотворное влияние на картофель;
4. Прекрасный сосед для фасоли – он защищает ее от брухуса, она «угощает» его азотом и защищает от такого злостного вредителя, как колорадский жук;
5. Отличные соседи для картофеля – шпинат и хрен.

Все эти культуры являются партнерами, так как не мешают друг другу, потребляя питательные вещества из различных горизонтов почвы.

Цветы-спутники

Цветы стоят не на последнем месте в списке полезных растений-спутников. Они умеют не только услаждать взор своей красотой, но и защитить посадки овощей от болезней и вредителей.

• Бархатцы полезно посадить в междурядьях: это враги долгоносика, луковой мухи и капустной белянки, а также лекарство от фузариоза.
• Настурция спасет от белянки и белокрылки. Является прекрасным зеленым удобрением.
• Ромашка-пиретрум – гроза тли, а также гусениц капустной совки и белянки. Грызуны ее тоже не любят.
• Календула – защитница картофеля от колорадского жука. Рекомендовано окаймление посадок картофеля рядами календулы. Осенью ее можно использовать в качестве сидерата.
• Лаванда – защитница от муравьев и тли.
• Далматинская ромашка (пижма) – естественный враг многих вредителей.

Обработка картофельного поля осенью. Осенняя подготовка поля под картофель

Самые большие урожаи картофеля огородники обычно получают, когда только начинают разрабатывать участок, в первые годы после его освоения. Целина богата всеми питательными веществами, необходимыми для выращивания этого корнеплода. Но постепенно земля беднеет.

Картофелю нужны подкормки, которые вносят как при подготовке почвы под посадку, так и на протяжении всего периода вегетации.Чаще всего удобрения для картофеля комбинируют, совмещая органику и агрохимикаты. Общие рекомендации для осеннего внесения такие: на 1 кв.м. почвы берут 5-7 ведер перегноя (или свежего навоза, за зиму он перепреет).

Параллельно применяют минеральные удобрения. Суперфосфат, который имеет длительный срок перехода полезных веществ в почвенный комплекс, традиционно вносят осенью, около 30 г на м.кв.

Фосфор из состава этого тука к весне успеет трансформироваться в доступную для растений форму. Сульфат калия вносят вместе с фосфором, из расчета 15 г на 1 м.кв.Для удобрения можно использовать и одни агрохимикаты, без органики.

Обычно это делается на почвах, зараженных вредителями или патогенной микрофлорой, для которых навоз является благоприятной средой обитания. Осенью, в этом случае, можно применить двойной суперфосфат, и сернокислый калий, в пропорции 1:2, так как калийные удобрения картофель потребляет в большем объеме.После уборки ботвы на картофельном поле можно посадить сидераты.

Но не все. Люпин, например, даже взойти не успеет, да и не захочет, он не слишком жалует низкие температуры. А выращивание горчицы белой – идеальный вариант. Для образования достаточного количества вегетативной массы ей хватит трех недель.

С наступлением холодов сидераты полягут сами, и весной их можно будет перепахать вместе с почвой.Когда участок готовят в осенний период, есть возможность сделать глубокую перекопку земли, она еще рыхлая после уборки картофеля, не успела слежаться. Если почва будет обрабатываться трактором, то ее необходимо вспахать и прокультивировать.

При использовании мотоблока участок проходят два раза, если грунт глинистый, и один, если он песчаный. Ручная перекопка осуществляется на полную глубину штыка лопаты.

Крупные комья разбивать не надо – больше шансов, что холодный воздух попадет к корням сорняков, и они вымерзнут.Если почва на участке кислая, то осенью можно заняться восстановлением ее нормального баланса. Для этого применяется доломитовая мука, известь или зола.

Норма внесения – 200 г на 1 м.кв. Понять, что рН изменился, можно по появлению на грядках щавеля, мха, а также по цвету почвы, которая синеет при закисании.

Как определить частоту и объем полива

Картофель относится к влаголюбивым корнеплодам, но чрезмерное количество влаги приведет к загниванию плодов и появлению вредителей. Сроки и объем полива необходимо определять в зависимости от следующих факторов:

• климатические особенности (средняя температура воздуха, осадки);
• характеристики на участке, ее воздухопроницаемость, способность впитывать и задерживать влагу;
• особенности сорта культуры, который растет на участке.

В регионах с сухим, солнечным климатом картофель необходимо поливать примерно каждые 4-5 дня. Кроме того, необходимо учитывать ботанические характеристики самой культуры, в частности, периоды, когда картошка нуждается в жидкости больше всего.

Сразу после посадки клубней поливать посадки не нужно, так как корешки сгниют, не успев сформироваться. Первые поливы производят немного позже, уже после того, как посевной материал проклюнется, причем воду нужно лить в середину куста.

1. Первое увеличение потребности во влаге отмечается спустя две недели после появления ростков, так как в это время происходит интенсивный рост зелени.
2. Следующий период приходится на цветение и формирование клубней, но заливать посадки не нужно, иначе молодые клубни «задохнутся».
3. Третий этап роста культуры с повышенной потребностью в жидкости – набор корнеплодами массы (в средней полосе он приходится на первую половину августа).

В остальное время посадки поливают по мере необходимости, а перед сбором урожая можно слегка сократить количество жидкости. Почва возле кустов должна быть слегка влажной, но без луж и грязи.

После дождя, когда почва переувлажнена, от полива лучше отказаться, а грунт разрыхлить, чтобы повысить воздухопроницаемость и убрать излишки.

Как правильно поливать картофель

Поливать картофельные кусты лучше на закате, так как утром влага будет испаряться слишком быстро, а солнечные лучи могут обжечь мокрую листву. Вода должна быть отстоянной и иметь «летнюю» температуру – иными словами, ее нужно предварительно нагреть в бочках.

Необходимость в теплой воде обусловлена особенностями всасывающих корешков – у растений, относящихся к пасленовым, они очень нежные, и при поливе холодной водой могут загнить.

Под каждый куст следует вылить не менее 3-6 литров воды, в зависимости от возраста растений (молодым кустикам требуется меньше влаги), а в засушливое лето норма увеличивается до 12 литров.

Ранние и среднеспелые сорта нуждаются в меньшем количестве влаги, чем поздние, но поливать их следует чаще, не допуская пересыхания почвы.

Выбираем место под посадку

Если покопаться в интернет-ресурсах, чаще можно прочитать, что картошка обожает рыхлую, легкую почву.

Но такие идеальные земли редко встречаются на наших огородах. При определенном подходе картофель способен вырасти практически на любой земле.

Важно! Опытные огородники не рекомендуют высаживать картофель в глинистом, тяжелом грунте. Его легко определить – по весне на таких участках застаивается талая вода

А песчаный грунт? Такая земля не особо благоприятна, но при грамотном подходе и на песчанике можно вырастить богатый урожай корнеплодов.

Подходящими считаются супеси и суглинки.

Важная кислотность. Идеальная почва под картофель обязана быть слабокислой (при показателях рН 5,1-6,0).

Овощ не переносит закисленных либо щелочных грунтов.

Знаете, как без особых усилий можно определить кислотность участка?

Огородники раскрывают свои секреты:

• Вам помогут сорняки! Если участок обильно зарастает пыреем, клевером, мать-и-мачехой либо одуванчиком, то и картофель охотно приживется на такой земле. Сорняки – превосходные индикаторы плодородного слоя.
• Отличная помощница – черемуха. Возьмите 4-5 листиков черемухи и запарьте их стаканом крутого кипятка. Дождитесь остывания настоя и киньте в него маленький комочек грунта с участка. Спустя несколько минут рассмотрите цвет настоя: если он стал красноватым, почва кислая, зеленоватым – слабокислая (самая подходящая под корнеплод), а синеватость указывает на нейтральность земли.

Но не пугайтесь, что почва под картофель на участке по кислотности не подходит для высадки корнеплода.

Любая среда легко исправляется внесением определенных удобрений.

Как лучше подготовить грядки к посадке?

Подготовка почвы под картофель подразумевает как основную (зяблевую), так и предпосадочную (весеннюю) обработку.

Нужно ли перепахивать огород осенью?

Зяблевая обработка проводится в летне-осенний период. При такой обработке:

В полузасушливых и засушливых районах проводят лущение (частичное оборачивание и перемешивание) почвы на глубину 5-8 см. Это следует делать сразу после уборки предшествующей культуры. Для этого используют дисковые бороны. Лущение способствует уничтожению сорняков, созданию рыхлого поверхностного слоя почвы (особенно эффективно после уборки культур, сильно уплотняющих почву) и выравниванию участка.
Через 2-3 недели после лущения участок нужно вспахать на глубину пахотного слоя.
Для профилактики уплотнения грунта на дерново-подзолистой суглинистой почве после зяблевой вспашки ее следует разрыхлить, то есть предварительно культивировать.
На участках Центрально-Черноземной территории допустимо вместе с отвальной осенней обработкой (слой частично или полностью оборачивается) безотвальное рыхление почвы.
На Юго-Востоке страны, в районах, подверженных ветровой эрозии, применяется глубокая безотвальная обработка (слои почвы не подвергаются значительным перемещениям).
При проведении зяблевой вспашки в более ранние сроки можно добиться повышения урожая картофеля до 25 ц с одного гектара.
В осенний период вносят такие удобрения как навоз, компост. Это делается для того, чтобы добиться их наилучшего разложения.
В зонах недостаточного увлажнения все минеральные удобрения запахивают осенью.
Зеленые удобрения (сераделла, люпин), которые также называют сидератами, высевают при освоении новых земель или на истощенных участках для повышения их плодородности непосредственно перед посевом картофеля под зиму

Они обладают способностью усваивать азот воздуха.
Важно!Кроме того, запахивая зеленое удобрение, почву можно обогатить также фосфором, калием, кальцием и иными питательными веществами. Мощные корни сидератов выводят их из глубоких горизонтов почвы.

Применение химических препаратов для уничтожения сорных трав оправдано на полях с большой площадью

На маленьких участках гербициды применяют редко, только если механические методы борьбы с сорняками оказались неэффективны. Для профилактики фитофторы почву обрабатывают препаратами меди (но не чаще, чем раз в 5 лет). Делается это осенью, сразу после вскапывания или рыхления почвы.

Что должно быть сделано весной?

Предпосевная обработка (весенняя) предполагает:

1. Сохранение влаги, накопленной за осень-зиму.
2. Создание рыхлого мелкокомковатого пахотного слоя.
3. Борьбу с сорной травой.
4. При достаточном увлажнении почвы весной стоит вносить азотные удобрения – под перепашку.
5. В разных почвенно-климатических зонах приемы предпосевной обработки отличаются. Так в Нечерноземных территориях поля культивируют или боронуют. Затем проводят вспашку на глубину 17-20 см, которую совмещают с весенним внесением удобрений.
6. На легких песчаных почвах и в засушливые годы вспашку следует заменить культивацией на глубину 12-14 см. В лесостепной и степной зонах весной почву рыхлят культиватором 1-2 раза.

Основная обработка почвы осенью

Основную обработку почву проводят осенью, начинают сразу после сбора урожая. При ранней обработке урожайность повышается на 25% по сравнению с поздней вспашкой.

Лущение почвы

До зяблевой вспашки проводят лущение почвы. Особенно важен данный прием после стерневых (озимые, яровые) зерновых культур, между остатками стеблей которых остается много сорных трав. При лущении подрезаются корни сорняков, происходит поверхностное рыхление и частичное оборачивание почвы.

Во время работ семена сорных трав заделываются в землю и быстро прорастают. Сорняки окончательно уничтожаются во время зяблевой вспашки, а их зеленая масса перемешивается с грунтом и до весны преобразовывается в гумус.

В фермерских хозяйствах с большой площадью для обработки стерни используют специальные плуги-лущильники. Дисковые лущильники применяют при засорении поля одно- и двухлетними сорняками, глубина обработки 5-6 см.

При преобладании многолетних сорняков с мощными корнями (пырей, хвощ полевой и др.) применяют лемешные лущильники, глубина обработки — 10-12 см.

Если поле засорено корнеотпрысковыми сорняками (осот, молочай, вьюнок и др.) лущение проводят 2 раза на глубину 10-12 см. Первый раз после уборки урожая, второй — после появления всходов сорняков.

Лущение небольших площадей осуществляют ручными культиваторами, рыхлителями и граблями. По сути, это рыхление на небольшую глубину (при сильной засоренности — на 8-10 см, при слабой засоренности — на 5-6 см).

Поля с плотной дерниной многолетних трав до лущения обрабатывают дисковыми боронами на глубину 10-12 см в поперечном и продольном направлении. Через две недели проводят лущение, а через 2-3 недели зяблевую вспашку.

После картофеля и овощных культур лущение проводят только при сильной засоренности почвы. Запаздывать с лущением нельзя. Семена сорняков не успевают прорасти, а на следующий год вызывают обильное засорение.

Внесение удобрений

Через 2-3 недели мелкие семена сорных трав прорастут. После этого приступают к основной обработке, которую совмещают с внесением органических и минеральных удобрений. Так удобрения попадают в корнеобитаемый слой, а минералы к весне принимают легко усваиваемые растениями формы.

На поверхности почвы распределяют на 1 сотку (100 м²):

• полуперепревший навоз 5 кг (увеличение дозы более 8 кг на 1 м² ухудшает качество клубней, провоцирует накапливание нитратов);
• двойной суперфосфат 1 кг;
• сернокислый калий 2 кг.

Легко вымываемые водой азотные удобрения вносят только при весенней обработке почвы. Это 1 кг мочевины или аммиачной селитры на 1 сотку. Хлорсодержащие удобрения для картофеля лучше не использовать, они угнетают развитие растений.

Зяблевая вспашка

После распределения удобрений на поверхности почвы приступают к зяблевой вспашке.

Технология и требования:

• участок под картофель пашут плугами с предплужниками;
• глубина вспашки для супесчаных почв — 25-27 см, на более тяжелых суглинистых почвах — 30-35 см;
• борозды делают максимально прямолинейно, пласты переворачивают, комки мелко крошат, укладывают без пустот;
• пожнивные остатки и удобрения заделывают;
• развальные гребни и борозды выравнивают;
• поля со склоном до 7 пашут поперек, а с более крутыми склонами — горизонтально;
• гребни и борозды на поворотах запахивают.

Агрономы не советуют затягивать со сроками зяблевой вспашки. Обработка почвы поздней осенью при высокой влажности и низкой температуре мало эффективна.

Выбираем место под посадку

Чтобы клубни хорошо прорастали, не загнивали, необходимо правильно выбрать место. Картофель не переносит избыточной влажности и застоя воды. Если участок находится на возвышении – это хорошо. Если в низине, где весной долго стоит вода, то нужно подумать, как ее отвести. Это могут быть дренажные канавки, привозной грунт, чтобы выровнять участок.

Картошка должна расти на открытом солнечном месте, где ее не закрывает тень деревьев, поэтому нужно разграничить сад и огород

Идеальная земля под картофель – рыхлая. Это грунты с примесью песка. Это одновременно плюс и минус, так как песчаные и супесчаные почвы плохо удерживают питательные вещества, особенно калий, который необходим культуре в больших количествах.

Почва под картошку должна готовиться с осени по нескольким причинам:

• должно пройти время, чтобы земля отдохнула и внесенные удобрения перешли в доступную форму;
• за зиму вредоносная микрофлора может быть уничтожена при помощи химикатов, внесенных с осени;
• если использовать в качестве подкормки свежий навоз, то за зиму он перепреет, и питательные вещества будут доступны растениям.

Самые высокие урожаи можно получить, впервые осваивая участок. Содержание питательных веществ в почве высокое, растения чувствуют себя хорошо

Также важно, что в почве нет микроорганизмов, поражающих клубни. Чем дольше времени растение остается на одном месте, тем больше увеличивается риск заражения почвы грибковыми заболеваниями

При освоении нового участка под посадку урожаи в первое время будут высокими Не желательно высаживать картофель после:

• томатов;
• болгарского перца.

Эти виды имеют общих вредителей, поэтому ситуация будет только ухудшаться. Придется приложить максимум усилий, чтобы вылечить грунт от болезнетворных организмов.

Хорошо растет картофель после:

• фасоли и других бобовых;
• капусты;
• огурцов.

Если есть время и желание, после уборки урожая можно засеять участок сидератами. Но не любыми, а такими, которые не только аккумулируют питательные вещества в почве, но и дезинфицируют ее:

• белая горчица;
• рапс;
• масличная редька;
• сурепка.

Сидераты уничтожают грибковую флору, личинки насекомых, рыхлят почву, обогащают ее полезными микроэлементами.

Описание сорта

Сорт раннеспелый от всходов до технической зрелости проходит 60–70 дней, столового назначения. Растение средней высоты, полураскидистое. Листья тёмно-зелёные, цветы белые. Клубень овальный, светло-бежевый, слегка сетчатый, мякоть белая. Глазки мелкие. Урожайность 300–500 ц/га. Товарность 96%. Масса клубня 120–250 гг, с куста собирается до 2 кг картофеля. Содержание крахмала 12–15%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно устойчив по клубням.

Из опыта выращивания, в том числе Удачи, видео

И о главном, за что мы любим картошку, о её вкусе. Вкус хороший, на твёрдую четвёрку по 5-бальной системе, но не более того. Картошка в меру крахмалистая, но не разваривается, мякоть плотная, не водянистая. Отваривается в очищенном виде и в «мундире», хорошо запекается и жарится.

Достоинства и недостатки сорта, таблица

Достоинства сорта	Его недостатки
Высокая устойчивость к вирусным заболеваниям	Средняя устойчивость к парше, фитофторозу клубней и листьев
Высокая урожайность	Недостаточная устойчивость к нематодам
Раннеспелость
Товарный вид клубней
Нетребовательность к почве и климатическим условиям

Классические способы посадки

Обычно картошку сажают рядами, которые рекомендуют ориентировать с севера на юг. При таком расположении растения равномерно освещаются солнцем, а густая ботва в самое жаркое дневное время защищает землю от перегрева. Конкретный способ посадки нужно выбирать в зависимости от типа грунта и особенностей климата. Классических методов всего три, но этого достаточно, чтобы найти подходящий вариант для любых условий.

Под лопату

На перекопанном ровном участке делают ямки, в них кладут клубни и засыпают их сверху землёй. После посадки поверхность разравнивают граблями.

Этот способ позволяет дольше сохранить в земле влагу, поэтому подходит для лёгких песчаных почв и сухого, жаркого климата. Там, где сыро и холодно, этот метод использовать не рекомендуется, так как земля будет слишком влажной, и клубни будут в ней задыхаться и гнить. Этот вариант также не годится для участков, где весной или после дождя застаивается вода.

Минус этого способа – риск повредить корни при окучивании. Основная их масса находится в радиусе 50 см от посадочного клубня, и когда из междурядий берут землю для окучки, то травмируют корневую систему. Чем ближе к поверхности посажен картофель, тем больше вероятность повредить его корешки.

Чтобы избежать этого, можно делать глубокие посадочные лунки, но засы́пать их не полностью. Потом, в процессе роста побегов, ямки уже полностью заполняют землёй, т. е. первое окучивание проводят прямо в лунках. Только не нужно делать слишком большие выемки, урожай от этого будет только хуже. Достаточно глубины 20 см.

В траншеи

В заранее подготовленной почве проделывают узкие траншеи глубиной 20–25 см. Вынутую при этом землю складывают между канавками, а затем используют для закапывания картошки при посадке и для окучивания. Клубни укладывают в траншеи на расстоянии 25–35 см, а сверху засыпают землёй слоем 10 см.

Этот способ хорошо использовать на песчаных почвах, которые плохо держат влагу и быстро высыхают после дождя или полива. Он также хорош для засушливой местности. В сырых же местах и на тяжёлом плотном грунте этот метод лучше не применять.

Перед посадкой картофеля на дно борозды можно положить компост или перегной, если до этого их не вносили в почву под перекопку. Иногда траншеи готовят ещё с осени и заполняют их сеном, соломой, опавшими листьями и другими растительными остатками. Подразумевается, что за зиму всё это сгниёт, и в результате образуется питательный компост.

Однако с нашими холодными зимами компоста к весне может не получиться, и не до конца перепревшая органика будет угнетать растения. Поэтому лучше не рисковать, а класть в траншеи готовый компост или хорошо перепревший навоз.

В гребни

На заранее вспаханной почве делают гребни высотой 15–20 см. На вершине этих гребней проделывают лунки, в которые и высаживают клубни.

При таком способе лишняя влага быстро испаряется, а почва раньше прогревается. К тому же земля в гребнях рыхлая, и корни в ней хорошо дышат. Этот вариант как нельзя лучше подходит для участков с высокими грунтовыми водами или тяжёлой влажной почвой.

Там, где земля поздно прогревается, этот метод тоже придётся кстати. На торфяных почвах, которые удерживают слишком много влаги и долго оттаивают весной, тоже рекомендуется сажать картошку именно в гребни. А вот для засушливой местности такой способ не годится.

У высоких гряд есть дополнительный плюс – если зарядят дожди, то посаженные выше уровня почвы клубни не отсыреют и не загниют.

Если соблюдать все рекомендации по посадке картофеля, то клубни с самого начала будут находиться в благоприятных условиях и очень скоро дадут дружные всходы. Растения будут хорошо развиваться, и при соблюдении других правил агротехники можно будет рассчитывать на хороший урожай.